Getest: de sublimatieslab in badstof

Het probleem

Sublimatieprint is een erg leuke printmethode voor fotorealistische prints, of gedetailleerde kleurenprints. Het ligt bovendien niet zo stug boven op je artikel zoals een digitale flexdruk. Het steeds terugkerende nadeel is echter dat het enkel kan op artikelen die minimaal 65% polyester zijn en bij voorkeur wit.

Er zijn wel speciale sublimatie-artikelen op de markt, maar bij de textiel-artikelen zien we helaas vaak die glibberige, synthetisch aanvoelende stofjes terugkomen. Best ok voor bv. een UV-werend sportshirtje, maar toch echt niet geschikt voor een slabbetje of andere baby-artikelen vonden wij altijd… Enige alternatief vroeger was zo’n (naar onze mening) lelijke slabber met een witte strook voor sublimatie er middenin. Maar nu is er gelukkig beterschap in zicht!

De slabbetjes

Sinds een tijdje is er echter een leuk alternatief: de sublimatieslab in badstof! De achterzijde van de slabben zijn gewoon in badstof & ook de voorzijde voelt even zacht als gewone badstof, hoewel het 100% polyester is. Ze sluiten met velcro en zijn netjes afgeboord met een katoenen biesje. Ze bestaan in effen wit, maar verschijnen stilaan ook met het biaisbandje in gekleurde versie.

Het verwerken

Het verwerken van de sublimatieslabbetjes ging opvallend gemakkelijk. Wil je zoals op het voorbeeld een mooie afbeelding op het voorste deel van de slab, dan is een simpele A4 sublimatieprint ideaal. All-over sublimeren kan ook perfect, maar dat is nèt iets complexer en misschien eens een idee voor een volgende blog.

Zoals steeds print je je afbeelding in spiegelbeeld op sublimatiepapier. Vervolgens maak je een ‘sandwich’ van bakpapier, slabbetje, print met de bedrukte zijde richting de sublimatiekant van de slab en tot slot nog een laagje bakpapier. De sublimatiezijde van het slabbetje herken je makkelijk omdat het de kant is die iets meer glanst. Kleef desnoods je print lichtjes vast aan de slab met hittebestendig tape als je niet zeker bent of dit mooi gaat blijven liggen.

Het persen gebeurt met lichte druk aangezien textiel nogal snel de neiging heeft om blijvend de randen van het papier op te nemen. Maar dat is dan ook het enige waar je bij verwerking even op moet letten. Wij persen de sublimatieslab uit het voorbeeld op 185°C voor zo’n 45 sec en dat gaf zoals je kunt zien een prima resultaat.

Conclusie

Wij zijn tevreden! Mooie kwaliteit slabbetjes die niet glibberig synthetisch aanvoelen en wel degelijk absorberend (en dus bruikbaar) zijn. Net even opletten dat je de druk onder de pers voldoende verlaagd zodat er geen lijntje achterblijft in de stof van de rand van het papier, maar buiten dat ook erg makkelijk te verwerken.

Pel-tips voor flexfolie

Flexfolie pellen kan wel eens vervelend zijn bij kleine lettertjes of grote aantallen, maar gebeuren moet het toch. Met deze tips maak je het jezelf misschien toch alvast wat makkelijker.

Gebruik de juiste flexfolie

Inkoppertje misschien en uiteraard afhankelijk van de opties die je hebt bij het textiel dat je moet bedrukken, maar de ene flex pelt al wat makkelijker dan de andere. Stretch-flex of Hi-5 pelt bijvoorbeeld wat lastiger bij kleine lettertjes precies omdat hij wat rekbaarder is dan gewone flexfolie en je dus al sneller eens per ongeluk een lettertje uitrekt bij het pellen. Als het niet noodzakelijk is voor de ondergrond waarop de bedrukking moet komen, heeft het dus niet veel zin om stretch te gebruiken.

Ook piepkleine, fijne details en glitter gaan niet goed samen. De snijlijnen zijn op glitter soms erg moeilijk te zien. Ga je dan nog een keer met heel kleine details werken…dan heb je best heel scherpe ogen en een engelengeduld. Makkelijker is misschien om te kiezen voor een andere soort flex. Electric met een egale, parelmoerachtige glans, of de nieuwe Siser sparkle met gladde glitters en een effen achterzijde bijvoorbeeld.

Het begint bij goed snijden

Het lijkt makkelijk in het begin. Je kiest gewoon de soort flexfolie in silhouette studio en hoppa, snijden maar! En dan komen de kleine lettertjes, of waag je je aan 100x een design snijden in één keer en doe je de helft stuk bij het pellen. Hmm… ook een beetje zonde van je tijd en materiaal…

Om zo’n dingen te voorkomen investeer je best in het leren kennen van je materialen en machines. Maak steeds een testcut, noteer je instellingen en denk zelf mee hoe het misschien beter kan. Ook wij maken na jaren dagelijks flex, flock, vinyl,… snijden nog steeds telkens een testcut als we een nieuw mes opzetten, eens een ander merk gebruiken,…

Recepten voor succes

Snelheid

Je kunt niet elk design of materiaal zomaar volle gas snijden. Verlaag soms de snelheid. Het zal je uiteindelijk tijd besparen. Stugger materiaal (zoals flock, glitter, …) of delicate ontwerpen met dunne lijntjes? Easy does it.

Snijmes

Wees niet te zuinig op je mesjes en kies het juiste mes voor het juiste project. Een mesje kan nog prima in orde zijn voor eenvoudige grote, of middelgrote namen, maar voor die 100 mini borstlogo’s in flex, doe je jezelf toch echt een plezier als je daar met een nieuw mes aan start. Heb je op een groot design eens per ongeluk een klein stukje dat niet helemaal gesneden is omdat je mes niet meer 100% is, dan heb je dat al snel rechtgezet door er even met je snijmesje langs te gaan bij het pellen. Kleine lettertjes en 0.5mm niet gesneden? Daar gaat je puntje van de ‘i’…

Snij-instellingen

Bij kleine letters kiezen wij doorgaans voor nèt een tikje meer druk op het mes in combinatie met het verlagen van de snelheid. Op flex heb je wel een beetje reserve, dus liever een klein beetje in de drager gesneden, dan hier en daar een mini stukje niet goed gesneden. Snelheid verlagen doen we dan weer standaard omdat zelfs het bruuske bewegen van het mes bij erg kleine of dunne details al genoeg kan zijn om je letter, puntje, lijntje… van zijn plaats te duwen bij het snijden.

Tot zover de basisinstellingen. Soms volstaat ook dit nog niet 100%. Soms heb je van die lastige hoekjes waar de flexfolie nèt in het hoekje niet helemaal goed gesneden is… grr. Daarvoor is gewoon een ingebouwde oplossing… de overcut!

Zie je dat wigwam- achtige icoontje rechts onderaan bij je snij-instellingen? Dat is het! Overcut houdt gewoon in dat hij aan het einde van elk lijnsegment een piepklein tikje verder rechtdoor snijdt. Zo is alles zeker goed tot in het puntje uitgesneden. Als je op de 3 puntjes ernaast klikt, kan je bij de uitgebreidde instellingen manueel nog prullen aan hoeveel overcut je wilt. Standaard staat dit op 0.1mm. te veel is ook niet aan te raden aangezien je bij inwaartse hoeken er wel rekening mee moet houden dat je zo wel eens zelf de beentjes van je E er af kunt snijden (oeps).

Pelkader

Een pelkader is niet meer of minder dan een vak rond je design snijden. zet je een hoop designs allemaal samen op één stuk flex, of heb je wat lopende meters te pellen, dan kan dit je werk toch aanzienlijk versnellen. Het zorgt er bovendien voor dat je geen toevallige uitschuiver maakt en het design ernaast beschadigt. Ook voor soorten flex die iets minder hechten op de drager zoals glitter en flock, is een pelkader erg handig omdat je je daarbij nog sneller een volgende design kan stuktrekken als je iets te geweldig aan je folie trekt.

Tadaaa designs met pelkader
flex snijden
Erg handig bij grote aantallen ook!

Folie verwarmen

Gouden tip: warme folie pelt stukken makkelijker. Heb je grote designs te pellen, dan gaat het met lichtjes verwarmde flex echt op een paar seconden. Bij kleine designs gebruik je deze techniek best wel enkel in combinatie met pelkaders en dergelijke, want makkelijker pellen = makkelijker per ongeluk een lettertje foetsie.

Ze verkopen er speciale ‘weeding tables’ voor, maar met wat creativiteit kan je zelf ook al een heel eind komen. Heb je een transferpers? Verwarm deze dan voor & sluit hem enkele seconden om de onderste rubber op te warmen. Open je pers weer en leg je flex op de onderplaat zodat hij wat opwarmt & pel meteen.

Geen pers? Misschien heb je wel een plekje op een radiator waar je je flex kunt pellen op bijvoorbeeld een glazen keukenplank? Of misschien denk je zelf spontaan wel aan een andere oplossing?

Succes met testen!

Werken met hoogglans vinyl

Hoogglans vinyl. Een prachtig effect en zo mooi voor muurstickers of als finishing touch bij doopsuikerpresentaties, maar net een beetje anders dan gewone vinyl om te verwerken.

Hoogglans vinyl; wat is het?

De naam zegt het uiteraard zelf… het is extra glanzende vinyl. Hij is verkrijgbaar in goud of zilver en heeft een gladde, sterk spiegelende bovenzijde. Omdat het een ‘echte’ metallic folie is, is hij dikker en stugger dan de gewone vinyl en daar moet je dan ook rekening mee houden als je de folie verwerkt. Voor wie werkt met print & cut systemen met (eco)solvent inkten: je kunt hem ook bedrukken en zo mooie gouden of zilveren stickers creëren.

Waar moet ik op letten als ik deze hoogglansvinyl wil gebruiken?

Eerst en vooral: hij is dikker dan gewone vinyl. Je zult je snij-instellingen dus moeten aanpassen. Neem zeker de tijd om wat te oefenen en de nodige test-cuts te doen zodat je leert kennen welke instellingen je plotter het fijnste vindt. Hij is ook stugger dan gewone vinyl, dus zorg zeker ook steeds dat je vel goed in de machine geklemd zit, of gebruik een snijmat die voldoende kleeft. Weerbarstiger materiaal vraagt meer kracht om te snijden en heeft dus al wel eens sneller verschoven materiaal tot gevolg. Niemand ziet graag zijn vel vinyl alle richtingen op gaan tijdens het snijden. Je materiaal is kriskras doorsneden en dus voor de vuilbak, je mes heeft het niet graag en je verliest er zelf uiteraard gewoon tijd mee.

Ten tweede: de vinyl is niet geschikt om te vervormen vanwege zijn rigide materiaal. Hij is niet geschikt voor oneffen muren bijvoorbeeld en ook niet om mee rond te kleven op laat ons zeggen een kerstbal. Gewone vinyl is lichtjes rekbaar en veel dunner waardoor hij goed zal meeplooien in kleine ribbeltjes, een beetje mee rondom een ronde ondergrond geplooid kan worden,… De stugge metallic vinyl zal terug recht willen plooien en als je hem al rond een ronde ondergrond gevouwen krijgt, zal je steeds kreukels hebben omdat hij niet meegeeft.

Tot slot is het ook geen geschikte vinyl voor te klein en fijn snijwerk. Piepkleine dunne lettertje laat je dan ook beter achterwege.

Waarvoor dan wel hoogglans vinyl gebruiken?

Eerst en vooral: hij ziet er schitterend uit. Hij oogt geweldig voor grote, chique muurstickers voor een jubileum, een huwelijk, doopsel,… door de hoogglans heb je ook meteen een echte eyecatcher. Ook een extra feestelijk gouden of zilveren boordje rondom je naamstickertjes plaatsen, gaat supermakkelijk met deze vinyl.

Waar hij minder gemakkelijk pelt bij fijne en kleine details, is hij net supermakkelijk te verwerken voor eenvoudige zaken als een rond stickertje bijvoorbeeld. Doordat hij stugger is, kan je hem makkelijk zonder transfertape aanbrengen op bedanktjes, doopsuikerartikelen of kaartjes.

Grote stickers met normale en grote designs pellen dan weer net heel makkelijk met deze folie, hij komt makkelijk los van de drager met standaard transfertape en hij hecht heel goed op standaard gladde ondergronden.

Voor wie met een (eco)solvent printer werkt is er nog een leuk pluspunt: hij is printbaar. Metallic gouden stickertjes in een elegante gecontourde vorm gesneden en met in luxueuze kalligrafie de naam van het koppel erop? Het is maar één van de mogelijkheden, maar wij zijn fan in elk geval!

Wat is sublimatiedruk?

muismat met foto

Wat is sublimatiedruk, hoe werkt het en wat heb je er allemaal voor nodig? Elke druktechniek heeft zo z’n eigen specifieke vereisten en sublimatiedruk is wel iets redelijk specifiek. Daarom even de basics op een rijtje.

Wat is sublimatie?

Sublimeren is het proces waarbij een vaste stof meteen overgaat naar gasvormige toestand. Wanneer we over sublimatiedruk spreken, komt het er dus op neer dat de inkten op je sublimatiepapier onder invloed van warmte meteen overgaan naar gasdeeltjes. De deeltjes van de bovenste laag van het artikel waarop je wilt drukken gaan onder invloed van warmte dan weer net wat verder uit elkaar zitten, waardoor de inktdeeltjes ertussen kunnen kruipen. Je materiaal koelt af, de bovenlaag sluit de rangen en de inkt zit in het artikel opgesloten. Hierdoor is het een ideale techniek voor krasvaste of afwasbestendige artikelen of fotoprints.

Wat heb je nodig voor sublimatiedruk?

Voor sublimatiedruk heb je allereerst een sublimatieprinter met sublimatie-inkt nodig. Niet elke printer is zomaar geschikt voor sublimatie-inkt. Je kunt daarnaast ook niet wisselen tussen gewone inkten of sublimatie-inkt op dezelfde printer en zult dus een afzonderlijke sublimatieprinter en gewone printer moeten hebben. Een printer waar al gewone inkt heeft doorgelopen, kan je niet nadien nog in gebruik nemen voor sublimatiedruk.
De inkten koop je afzonderlijk per kleur (CMYK) en moeten eens geïnstalleerd voldoende doorstroming hebben zodat de printkoppen niet indrogen.

Om te kunnen drukken heb je ook speciaal sublimatiepapier nodig. Dit bestaat op A4, A3, formaat voor een koffiemok, als rol,… Je kijkt best even welk merk de fabrikant van je inkt aanraadt om te gebruiken bij hun inkten.

Daarnaast is sublimatiedruk enkel mogelijk op witte of lichtgekleurde ondergronden en op minimaal 85% polyester, of artikelen met een speciale sublimatiecoating. Wil je andere artikelen sublimeren, dan zul je moeten terugvallen op sublimatiecoating die je zelf eerst moet aanbrengen op een artikel. Het kan, maar geeft niet altijd zo’n optimaal resultaat. Kijk dus bij het aanschaffen van blanco artikelen altijd goed naar de samenstelling of koop uitdrukkelijk spullen waar bij vermeld staat dat ze geschikt zijn voor sublimatie.

Tot slot heb je ook een transferpers of oven nodig; afhankelijk van wat je wilt maken. Sublimatie heeft gemiddeld zo’n 180°C nodig, dus je kunt dit niet met een strijkijzer. Platte artikelen zoals een puzzel, een kussensloop,… kunnen onder een standaard transferpers. Mokken, drinkbussen,… kunnen in een mokkenpers, of met een speciale mokkenklem in de oven. Voor ingewikkeldere objecten zijn er ook speciale vacuüm ovens te koop.

De voor- en nadelen

VOORDEEL
Heldere kleurenprints
hoge details mogelijk; ideaal voor foto’s
krasvast
afwasmachinebestendig op mokken, bekers,…
trekt in de stof en behoudt het soepel aanvoelen
relatief gemakkelijk
snel heel mooie resultaten


NADEEL
Duurder in aanschaf
Duurdere inkt
Printer moet altijd aan blijven om te voorkomen dat de printkoppen indrogen
Veel inktverlies indien niet genoeg verbruik
enkel op wit of lichte ondergronden
enkel op stoffen met minimaal 85% polyester
enkel op sublimatie-artikelen of voorbehandelde artikelen

De smaak te pakken?

We hebben heel wat blanco sublimatie-artikelen in onze webshop! Wil je het wel eens proberen, maar heb je te weinig opdrachten om zelf een sublimatieprinter aan te schaffen en draaiend te houden? Hier kan je je ontwerpen per vel door ons laten afdrukken. Klemmen om een mok in een gewone oven te maken indien je niet over een mokkenpers beschikt vind je dan weer hier.

Silhouette Autoblade Schoonmaken

Het snijmes voor de Silhouette Cameo 3 slijt uiteraard wel, maar goed onderhoud kan je levensduur echt wel verlengen. Soms blijkt het mes na schoonmaken helemaal niet versleten of zijn kleine snijproblemen zoals niet helemaal door het materiaal snijden of net te diep snijden opgelost na het schoonmaken van het mesje.

Hoe maak je een autoblade schoon

Het schoonmaken van je autoblade is eigenlijk heel simpel, maar toch graag eerst nog even waarschuwen dat het wel degelijk een vlijmscherp snijmesje is. Let dus altijd erg goed op als je met je het mes vastneemt en raak de kant waar het mesje zit bij voorkeur niet aan met je blote handen. In losse toestand zit het mesje dan wel grotendeels verzonken in de houder, maar de onderzijde van de houder druk je zo in en voor je het weet, zit het mes in je vinger.

Om het mes open te maken neem je best een tang met platte grijpers erbij. Neem de randjes van het indrukbare beschermdeel rondom het mesje beet met de tang en draai het mes zachtjes open.

Nu het mesje open is kan je met een pincet restjes vinyl, stof,… weghalen rondom het mesje.

Hierna kan je het dopje gewoon terug op het mesje schroeven. Let hierbij op dat je het mesje niet aanraakt met het dopje bij het terug bevestigen zodat je het zeker niet per ongeluk bot maakt

Hoe maak je een correct snijbestand met tekst in silhouette studio?

Om snel zelf even een naam te snijden in je silhouette studio programma, maakt het niet zoveel uit. Maar als je designs wilt gaan aanleveren om te laten uitsnijden door iemand anders, ga je al snel merken dat het soms helemaal anders toekomt dan hoe jij het op je computer zag. Hoe komt het toch dat designs anders aankomen dan hoe jij ze op je computer zag? Of misschien heb je zelf een nieuwe computer & zijn nu de helft van je opgeslagen designs helemaal ontregeld…

Je maakt dit in silhouette studio…
En dit krijgt je ontvanger te zien nadat je het bestandje verzond per mail…

Correct tekst opmaken als snijbestand

Getypte tekst in studio is geen snijvorm. Zo lang je tekst nog ‘gewoon’ getypt staat, kan jij wijzigen aan de tekst en hem veranderen van lettertype. In het hierboven gegeven voorbeeld is de bovenste naam gewoon getypt & de onderste naam correct omgezet naar een snijbestand. Na verzenden per mail en/of openen op een andere computer, zie je duidelijk het verschil. De bovenste naam ziet er op de andere computer helemaal anders uit & de onderste blijft mooi hetzelfde zoals bedoeld was.

Hoe komt dit? Wel, eigenlijk heel eenvoudig. Als je computer het lettertype waarin een bepaalde tekst getypt staat niet heeft, neemt hij je standaardlettertype om de tekst weer te geven. Vermits je nooit zeker weet of iemand anders jouw lettertype wel heeft en of zijn PC-instellingen wel hetzelfde zijn, is het dus niet zo’n goede oplossing om je bestand zo door te sturen. Hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld wanneer je een Word document naar iemand verzendt in de plaats van het document eerst om te zetten naar een PDF- bestand… De ontvanger kan in een Word document ten eerste gewoon wijzigen aan je document & ten tweede krijgt hij het mogelijk met een andere bladschikking en in een ander lettertype te zien; afhankelijk van de instellingen op zijn/haar computer.

Net zoals je bij het afwerken van een Word-bestand je document omzet naar een PDF voor je het verzendt, of bijvoorbeeld aanlevert bij een copycenter om te laten afdrukken, moet je ook een grafisch bestand omzetten naar contouren voor je het kunt doorsturen. Je zult zien dat je vanaf dat moment niet meer kunt wisselen van lettertype een geen aanpassingen meer kunt doen in de tekst. Je kunt het design nu enkel nog maar vergroten, verkleinen of vervormen.

De bovenste tekst is gewoon getypt. Als je dubbelklikt op deze tekst, krijg je een knipperende lijn te zien en groene kader rondom met dikke groene eindlijn. Dit is de tekstbewerkingsmodus in Studio. Zolang je dit kunt met een opgemaakte tekst, is je tekst geen snijcontour. Ga je van hieruit verder om het design direct uit te snijden vanuit studio op je eigen cameo, dan is dit voldoende en zal je cameo de omlijning van de woorden wel herkennen. Wil je het gaan doorsturen of op meerder computers kunnen gebruiken, dan zal je eens afgewerkt je design moeten omzetten naar een pad (convert to path voor wie de software in het Engels heeft staan). Als je overlappende delen hebt, ga je je letters eerst samensmelten (weld in het Engels) & voeg je daarna de paden samen (compound path). Je zult merken dat je na deze bewerking(en) niet meer kunt dubbelklikken op je ontwerp om de tekst of het lettertype te wijzigen. Controleer dat altijd even op het einde en je bent zeker dat je ontwerp correct verzonden kan worden of bewaard blijft.

Zo! op deze manier komt je niet meer voor verrassingen te staan & kan je je designs perfect bijvoorbeeld door ons laten uitsnijden als ze bv. te groot zijn voor je cameo, of je er uitzonderlijk erg veel nodig hebt en zelf snijden te lang zou duren. Interesse om door ons te laten snijden? Mail je design naar info@laviedivine.be in .studio3 formaat, .svg of .eps & noteer er het gewenste aantal en de afmetingen per stuk bij. We vragen een kleine start/snijkost + de prijs van het materiaal aan de standaard winkelprijs (bij ons afgenomen).

Welke flex op welke ondergrond?

Welke flex op welke ondergrond?

Flexfolie is niet zomaar bruikbaar op eender welke ondergrond. Daarom is het belangrijk om altijd op voorhand na te kijken wat de samenstelling van het artikel dat je wilt bedrukken is en of dit kan met het merk of type folie dat je wilt gebruiken.

Standaard Flexfolie

De ‘standaard’ flexfolie is vrijwel bij alle merken geschikt voor katoen en/of polyester. Over het algemeen kan je er dus van uit gaan dat je flexfolie voor deze ondergronden geschikt is als er geen speciale toepassing vermeld wordt. In onze webshop verkopen we Siser flexfolie en hierbij is de standaard PS film, de Glitter, de flockfolie, electric en de foil dus geschikt voor katoenen en/of polyesteren ondergronden.

De meeste gewone artikelen zoals tasjes, t-shirts, rugzakken,… zijn 100% katoen, 100% polyester of een samenstelling van beide en zijn dus perfect te bedrukken met gewone folie. Ook de meeste voetbalshirts zijn van polyester en kan je dus bijvoorbeeld met gewone flexfolie bedrukken.

Stretch flex

Een variant op de gewone flexfolie, is de stretch flex. Hij is gewoon bruikbaar op dezelfde ondergronden, maar is wat rekbaarder. Voor artikelen die wat meer moeten kunnen meerekken of bewegen, kan het al eens handig zijn om de stretch folie te gebruiken.

Waterafstotende stoffen en nylon

Nylon of stoffen met een waterafstotende laag bedrukken (denk regenjasjes of stretchy sportkleding bijvoorbeeld), is een ander verhaal. De lijmlaag voorzien op de gewone flexfolies zal simpelweg niet hechten op deze ondergronden en je print zal er dan ook gewoon weer af te pellen zijn. Soms hecht de folie aanvankelijk een beetje, maar dan nog zal hij na een wasbeurt al snel weer loskomen.

Voor deze ondergronden zal je dus een folie met andere samenstelling moeten gebruiken. De specifieke folie hiervoor van Siser is de PS film Extra, maar vrijwel elk merk heeft een folie die uitdrukkelijk voor moeilijke en/of waterafstotende ondergronden bedoeld is.

Hittegevoelige ondergrond

Soms heb je zo’n werkje waarbij de print op een ondergrond moet komen die je niet zomaar 15 seconden onder pers wilt duwen aan 150°C… Zo hebben we eens drijfvesten voor een SUP-club bedrukt. Dat soort vestjes haalt zijn drijfkracht uit de luchtige foam die erin zit. Die mocht uiteraard niet samensmelten… Of wat denk je van opblaasbare nekkussentjes met reclameprint. Je plaatst de reclame er op als de kussens niet opgeblazen zijn, maar de voorzijde mag uiteraard niet aan de achterkant smelten; anders kan je ze natuurlijk niet meer opblazen!

Speciaal voor dit soort werkjes is er folie die op een lagere temperatuur geperst kan worden (meestal 120°C) en maar een 5-tal seconden nodig heeft. Daartegenover staat wel dat deze folie over het algemeen een hogere druk vraagt bij het persen en je dus echt wel over een transferpers moet beschikken.

Blockout

De naam ‘blockout’ zegt je misschien niet meteen iets, maar het resultaat van het niet gebruiken van blockout folie vast wel. Heb je wel eens een witte print op een rood polyesteren item gezet en gemerkt dat je print enige tijd later niet meer mooi wit is? Dat komt omdat sommige polyesteren ondergronden de neiging hebben om wat pigment te gaan afgeven aan de folie die je erop geperst hebt. De verf gaat uitlopen om het eenvoudig te stellen dus. Om dat te voorkomen, kan je een speciale flexfolie gaan gebruiken waarbij een niet-doorlatende laag tussen de kleur van de flexfolie en de lijmlaag zit.

Deze zogenaamde blockout of Subli-stop is bij de meeste merken verkrijgbaar in voornamelijk lichte kleuren, aangezien het probleem zich enkel voordoet bij een lichte kleur op een felle of donkere ondergrond.

Waterbestendige sublimatiestickers

Sublimatiestickers maken

Waarom deze stickers proberen?

Standaard stickerpapier kan je bedrukken met je gewone inkjet printer. Daarmee kan je al heel wat leuke stickers maken, maar omdat ‘gewone’ huis-tuin-en-keuken-printer inkt niet watervast is, zijn ze niet watervast en bovendien geprint op papier en dus meestal ook niet erg scheurvast. Maar niet getreurd! Dit stickerpapier in 100% polyester is de oplossing. Het is scheurvast en sterk (en tegelijk dun). Je kunt het rechtstreeks met een laserprinter bedrukken, maar je kunt ze ook sublimeren omdat het nu eenmaal 100% polyester is 😉 ! Dat laatste is iets wat veel mensen niet weten. En omdat het eigenlijk helemaal niet moeilijk is, tonen we je graag hoe je dit zelf kunt doen.

Hoe begin ik er aan?

sublimatiesticker materiaalOm stickers te maken met gesublimeerde print heb je uiteraard een sublimatieprinter nodig (of je laat een velletje sublimatieprint afdrukken door ons 😉 ). Daarnaast heb je ook dit specifieke stickerpapier nodig omdat het warmtebestendig is en 100% polyester. Sublimatie werkt doordat de sublimatie-inkten onder invloed van hitte IN polyester kunnen binnendringen. Bij het afkoelen sluit de polyester of polyester coating zicht terug en je hebt een bedrukking die echt in het artikel zit. Daarom is het dus ook watervast en afwasbestendig en daarom werkt het niet op bijvoorbeeld gewone mokken,hout, katoen of andere samenstellingen (tenzij ze speciaal voorbehandeld zijn met een sublimatiecoating).

Je hebt ook je transferpers nodig & een bakpapier om je pers te beschermen en je snijplotter als je de stickers wilt contoursnijden na het sublimeren. Wij werken met Silhouette studio en met de cameo 3 voor het contoursnijden, maar het kan uiteraard met elke snijplotter!

3,2,1…start!

Stap 1 is het klaarmaken van je ontwerp. We gaan in deze blog niet uitgebreid in op hoe je precies print & cut instelt en gebruikt in Silhouette studio, dus we gaan er wel een beetje van uit dat je weet wat dit is.

Open de afbeelding voor de sticker in  studio. Vermits de stickervellen en sublimatiepapieren A4 zijn, stel je best eerst studio in op A4 formaat op een 12×12″ snijmat. Zet je registratietekens aan en vul je blad met afbeeldingen voor de stickers binnen de aangegeven marges. Groepeer je afbeeldingen even & zet er een contour snijlijn rondom. De afbeelding kan nu naar de printer gezonden worden. Indien je de afbeelding door ons wilt laten sublimeren, print je hem zo naar PDF (met registratietekens, niet spiegelen). Indien je zelf een sublimatieprinter hebt, sprint je hem standaard gespiegeld via de printsoftware van je sublimatieprinter. Zonder te technisch te worden toch even benadrukken: de software van jouw sublimatieprinter bevat meestal de juiste kleurprofielen zodat de kleuren er na het sublimeren steeds correct uitkomen.

sublimatiesticker materiaalJe hebt nu een vel met je afbeeldingen in spiegelbeeld geprint op sublimatiepapier en een blanco vel stickerpapier. Leg deze netjes op elkaar met geprinte zijde en sticker naar elkaar toe. De achterzijde van het stickerpapier heeft een drager, dus je kunt makkelijk zien welke kant de voor-en achterzijde is.

Verwarm je pers voor op 180°C en leg het stickerpapier met sublimatieprint beschermd door een bakpapier boven en onder tussen de pers. Pers het geheel ongeveer 60sec. onder mediumhoge druk. Afhankelijk van de nauwkeurigheid van de pers, kan je voor een tikje warmer en/of langer persen gaan om mooie hevige kleuren te krijgen.

Het resultaat! Links het sublimatiepapier & rechts de sticker met registratietekens. Deze sticker gaat nu op de 12×12″ snijmat. Laadt de mat in de cameo en ga terug naar je ontwerp in Silhouette studio. Indien je een hogere versie van Studio gebruikt en dus rechtstreeks vectorfiles kunt gebruiken als afbeelding moet je hier even opletten! Als je rechtstreeks vectoriële afbeeldingen gebruikt hebt (zoals wij hier), dan moet je je afbeeldingen nu even opzij zetten zonder de snijlijn te verplaatsen. Rond een vector maakt Studio namelijk automatisch een snijlijn & je wilt in dit geval niet dat bv. de ogen en mond van het konijntje ook uitgesneden worden!

De sticker snijdt netjes tot tegen de drager als je een gelijkaardige instelling van het mes gebruikt als bij flex. Hier hebben we snelheid 8 en drukkracht 5 gebruikt en de stickers zijn perfect gesneden. Het is geen papier, dus in elk geval niet de ‘stickerpapier’ instelling gebruiken die je bij de standaardinstellingen in studio vindt.

Even de restanten van het stickerpapier rondom weg gepeld en voila:

Succes & happy crafting!

Tips & Tricks voor het positioneren van bedrukkingen

Een print mooi recht op een kledingstuk krijgen, kan wel eens lastiger blijken dan je aanvankelijk dacht. En hoe schat je in hoe hoog of laag je de personalisering plaatst? Als je 1 shirtje maakt voor je eigen zoon of dochter, doe je dat natuurlijk helemaal hoe je het zelf leuk vind en kan je zoon-of dochterlief ook gewoon eens laten passen om te kijken waar de print het mooiste zou staan. Werk je voor klanten, of heb je ineens een hele bult shirts te verwerken, dan heb je waarschijnlijk toch graag een meer eenvormig en vooral sneller systeem. Misschien kunnen we je met deze tips & tricks al wat op weg helpen.

Het midden van je design bepalen

Je kunt tot in het oneindige in alle richtingen je t-shirt opmeten; als je niet exact weet wat het midden van je design is, is het allemaal voor niets. Gelukkig komt flexfolie op een stugge transparante drager. Je kunt de drager dus gewoon even dubbelvouwen en een klein kreukje boven en onderaan in de drager duwen zonder dat je je design beschadigt. Vouw uiteraard wel even met de niet klevende kant naar elkaar toe en zorg dat de uiteinden van het design mooi gelijk liggen; niet de randen van de drager. Het design zelf moet immers gecentreerd worden & zo hoef je ook niet te nauwkeurig te kijken om je designs uit te snijden omdat je daarop toch niet verder gaat. Bij het persen van je transfer, duw je dat kreukje er zo weer uit en je ziet er achteraf helemaal niets meer van.

Het midden van een shirt bepalen

Op zich is het midden van een shirt snel te bepalen. Je vouwt hem overlangs dubbel, kijkt daarbij dat de zij- en schoudernaden gelijk liggen en gooit hem een paar seconden onder de pers. Je hebt dan mooi een lijn overlangs over het midden (en je shirt is in 1 beweging ook voorgeperst). In combinatie met een transfer waarop je het midden met een kreukje onder en boven hebt aangeduid, kan je zo perfect gecentreerd je transfers aan de lopende band op kleding zetten. Let er wel extra goed op dat je zowel zijnaden als schoudernaden perfect op mekaar legt en het shirt mooi plat vouwt; anders zal je vouwlijn niet loodrecht over het shirt lopen.

Een alternatieve methode is om het shirt open te leggen en de schoudernaden goed uit uit te lijnen op 1 rechte lijn. Evenwijdig daarboven voorzie je nog een lijn waarlangs je loodrecht kunt afmeten. Meet op 1 punt tussen de schoudernaden het midden van het shirt & leg daarna een tekendriehoek/winkelhaak/… loodrecht langs de bovenste lijn en met de andere zijde mooi langs het gemeten middelpunt. Je kunt nu met kleermakerskrijt overlangs een lijn markeren die mooi recht over het midden van het shirt valt. Bij deze methode kan je ook in 1 beweging overgaan naar het markeren van de juiste hoogte voor het design. Deze methode wordt hier veel gebruikt voor te borduren artikelen, omdat voor borduren in feite geen transferpers nodig is en ik zo ook in 1 beweging het borduurraam in het kledingstuk kan steken na het markeren.

 

 

 

 

Designs op dezelfde hoogte plaatsen

Hoe hoog een design geplaatst wordt, verschilt licht per maat en eventueel ook per model van kleding. Je zou gewoon x centimeter onder de halslijn kunnen afmeten en dit overal herhalen, maar je zult al snel zien dat bij een grote kerel met maat XXL dezelfde bedrukking ogenschijnlijk bijna bovenaan in de hals staat , terwijl het op het damesshirt maat XS halfweg op de rug staat. Verder leert de ervaring ons ook dat afmeten vanaf de halslijn niet altijd correct is. Confectieshirts durven scheef zijn en de halslijn verschilt al snel eens een centimeter onderling. Wil je het design steeds op dezelfde hoogte bij dezelfde maat als het kledingstuk gedragen wordt, dan meet je best vanaf de punt van de schoudernaad. Een kledingstuk hangt immers altijd op onze schouders als we het aan hebben; ongeacht of de naad van de halslijn van jouw shirt of sweater niet 100% recht is.

Hoe hoog je het design precies plaatst, is natuurlijk afhankelijk van persoonlijke smaak, de omvang van het design en het artikel waar het op moet komen. Als je de rugzijde van jassen of hoodies bedrukt, zal je proberen het design in verhouding iets lager te plaatsen zodat het zo weinig mogelijk onder de kap valt. Daarnaast schuif je steeds een klein beetje naar beneden op met het design naarmate de maat groter wordt.

Borstlogo’s

Behalve ‘gewoon’ gecentreerd voor of achteraan, komt ook een logo klein op 1 kant op de borst vaak voor. De algemeen gangbare regel hiervoor is dat je dit links op de borst plaatst, tenzij links al bezet is met een merklogo, zakje of andere redenen waarom je daar niet kunt personaliseren. Het midden van het logo wordt gemiddeld 10cm naar links tegenover het midden van het kledingstuk geplaatst. Maar ook hier ga je weer lichtjes afwijken bij heel kleine of heel grote maten. De hoogte van het borstlogo hangt een beetje af van het model. Bij dames let je er best op dat het logo voldoende hoog staat zodat het niet recht op de borst staat.

Heb je links al een design en moet je uitwijken naar rechts, dan zal het esthetisch het mooiste zijn dat je uitlijnt aan de hand van het merklogo, het zakje,… aan de linkerzijde zodat beide kanten op gelijke hoogte staan.

‘hulpmiddelen’

Er zijn veel hulpmiddelen te koop om je recht te helpen uitlijnen. Zo heb je een speciale lat met loodrechte dwarslat erop die je bovenaan kunt uitlijnen op de halslijn. Daarna centreer je de loodrechte dwarslegger om het midden te bepalen. Dat klinkt natuurlijk heel handig, maar je moet de lat wel weer oplichten om het design er onder te leggen… De drager van je flex is dan meestal licht klevend om het design op zijn plek te houden met als gevolg dat je het ook zo moeilijk verschoven krijgt onder de lat om het een centimeter meer links of rechts te positioneren… De lat ligt ook over het midden ,dus je kunt ook niet markeren op het midden met kleermakerskrijt en dan de lat weghalen om van daaruit verder te gaan… Het idee met de 2 evenwijdige lijnen op de werktafel, werkt volgens hetzelfde systeem in feite, maar zonder dat je er een duur ding voor moet aankopen en je kunt tenminste rechtstreeks op het midden je artikel markeren. Je hoort het al: persoonlijk getest en zeker niet tijdsbesparend bevonden!

Misschien wel handig is een soort tekendriehoek met maataanduidingen op voor het positioneren van borstlogo’s. Je legt dit zowel bovenaan de hals, als onderaan bij de oksel op de juiste kledingmaat en het puntje van de rechte hoek is dan het midden van het design. Een persoonlijk minpunt hiervan vind ik dat ik liever vanuit het midden naar de zijkant meet in de plaats van vanuit de oksel. Zo kan je makkelijker aanpassen naar gelang het artikel. Bij een poloshirt meet je bv. vanop het midden van de knopenrij en bij een shirt met lage uitsnijding aan de oksel, komt je hulpstukje niet tot aan de naad van de oksel waardoor je moet gokken of het goed ligt. Soms werk je ook op de andere borstzijde omdat links al bezet is en dan ga je ook eerder het bestaande logo gebruiken om op uit te lijnen i.p.v. dit hulpstukje.

Nog geavanceerder zijn laserpointers of lichtjes. Dit vraagt ten eerste wat instelwerk en zal dus pas tijd uitsparen als je effectief minimaal 20 dezelfde shirts moet gaan drukken en ten tweede moet je erg opletten dat je niet per ongeluk tegen je tafel stoot of je pers niet verplaatst, want dan is de laser even goed afgeweken. Ook hierbij nog nooit het gevoel gehad dat dit dringend aangekocht zou moeten worden voor de transferpers en dat dit veel tijd zou besparen. Op de borduurmachines staan trouwens wel laserpointers en dit is allemaal leuk en wel, maar het blijft nooit 100% exact juist, dus uiteindelijk wordt er altijd gemarkeerd & dan een keer een draadknip gedaan voor de start om 100% zeker te zijn dat hij exact op het midden staat (voor de niet-borduurders: bij een draadknip maakt de machine ter plekke 1 steekje en knipt daarna de eindjes af Zo kan je heel precies zien of de naald perfect door het gemarkeerde midden gaat). Laser afstellen + elk shirt mooi recht op de pers leggen+ een paar seconden voorpersen, lijkt mij niet snel op te wegen tegenover elk shirt overlangs vouwen & in één beweging voor te persen en daarna 100% zeker je transfer er recht te kunnen persen met de techniek met het vouwtje. Al mik je de shirts snel en van ver op de pers; dan nog kan je perfect zien hoe het design loodrecht op het shirt moet gelegd worden. En dat laatste lijkt me toch ook een meerwaarde 😉

 

 

 

Bekers personaliseren

beker met naam

Het het einde van het schooljaar & de zomer weer in zicht, zijn deze leuke dubbelwandige bekers met rietje een echte aanrader om een keer te proberen.  Ze zijn erg stevig. Sluiten goed af met een schroefdeksel en hebben een herbruikbaar rietje (graag gedaan moeder natuur!). Ze zijn ook erg makkelijk te personaliseren, dus geen reden om het niet te proberen!

Hoe personaliseer ik een kunststoffen beker?

Dit soort bekers worden gepersonaliseerd met vinyl. Omdat de bekers van mooi glad acrylaat zijn, zal de vinyl er echt wel goed op hechten en zal je ze met de hand ook perfect kunnen afwassen. Vaatwasbestendig zijn dit soort bekers sowieso niet, dus daar hoef je eigenlijk niet specifiek op te letten. Persoonlijk gebruiken we voor de bekers die via ons gepersonaliseerd aangekocht worden wel steeds de glanzende sterker klevende vinyl (Ritrama O400), of de glitter variant voor een grotere duurzaamheid.

Deze blog gaat wel specifiek over het verwerken van de bekers. We gaan er dus wel een beetje van uit dat je zelf een design kunt klaarmaken in je programma en kunt snijden op je plotter. Hoe werken met vinyl precies gaat en hoe snijden en pellen werkt, kan je in een andere blog terugvinden voor moest je daar nog wat hulp kunnen gebruiken.

Werkproces

Om het makkelijk te houden, kan je best een design kiezen dat niet te breed is. De bekers zijn immers conisch (smaller onderaan dan bovenaan), waardoor designs over de hele breedte van de beker scheef zullen trekken als je een ‘recht’ design rond een schuine beker probeert te plakken. Omdat dat toch wat denk- en prutswerk vraagt (zowel in je software als voor het uitplakken), laten we dat even achterwege momenteel.

Je snijdt en pelt je design in vinyl & strijkt de transfertape alvast over het design. Omdat de vinyl heel erg goed plakt op de bekers, bekijk je dan best eerst even dat je beker recht ligt. Eventueel leg je hem klem tussen 2 opgerolde vaatdoeken, of snijlatten, of wat ook maar werkt om je beker mooi recht en stil te laten liggen. Knip ook de drager & transfertape recht bij tot kort rond je design zodat je makkelijk ziet of je design recht op de beker zit en of hij in het midden zit.

Voor het uitplakken beginnen we vanuit het midden en strijken we dan eerst de ene zijkant en daarna de andere uit van het midden naar de zijkant toe. strijk zeker goed aan en ga desnoods nog eens extra over de kleine details zoals puntjes op de ‘i’ of bijvoorbeeld de dunne beentjes van de flamingo op het voorbeeld.

Voor het weghalen van de transfertape probeer je zo dicht mogelijk tegen de beker terug te rollen. Dus niet wegtrekken van de beker maar onder een zo klein mogelijke hoek rustig en gestaag je transfertape wegtrekken. Komt je design toch ergens nog mee los, dan wrijf je hem even een centimetertje terug naar voren en strijk je dat stukje van het design nog een goed aan.